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Guides
Pour apprendre à cultiver le cannabis et à fabriquer des produits dérivés
L'hygrométrie
L'Humidité relative (Hygrométrie)
L'humidité relative de l'air, couramment notée φ, (ou degré d'hygrométrie) correspond au rapport de la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans l'air, Pvap, sur la pression de vapeur saturante ou tension de vapeur à la même température Psat(T). Exprimée souvent en pourcentage, son expression devient:
phi(%)= (Pvap/Psat(T)) x 100
L'humidité relative est souvent appelée degré hygrométrique. Elle est mesurée à l'aide d'un hygromètre.
Une fois atteint la saturation (100% d'humidité relative), des gouttelettes d'eau apparaissent dans l'air et l'humidité relative ne varie plus. On a création d'un brouillard.
La pression de vapeur saturante, quant à elle, correspond à la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans l'air saturé. La pression de vapeur saturante est une fonction croissante de la température. Ainsi, pour une même quantité d'eau dans l'air, un air chaud aura une humidité relative plus basse qu'un air froid. Ainsi, pour assécher l'air (au sens de l'humidité relative), il suffit de le réchauffer.
L'humidité relative et le cannabis
L'humidité va interagir avec différents phénomènes physiologiques chez la plante, notamment l'évapo-transpiration et la guttation.
L'Evapo-transpiration
L'évapo-transpiration correspond à la quantité d'eau totale transférée du sol vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes. Elle sera plus importante lorsque l'air est sec, et donc les besoins en eau de la plante seront plus importants.
La Guttation
Il s'agit de l'excrétion d'eau liquide qui intervient notamment lorsque l'absorption est supérieure à la transpiration permettant d'éviter une surpression hydrique dans les tissus foliaires. Elle va intervenir notamment de nuit, et mal maîtrisée elle sera responsable :
de pathologies mycosiques, des lésions centrées sur les ointes des pourtours des feuilles seront un signe d'appel
de brûlures par effet de loupe.
Les optimums de l'humidité relative
Les optimums vont évoluer selon le stade de la plante, en effet, ils vont notamment dépendre du degré de développement du système racinaire. Les valeurs usuelles communément admises sont:
** Boutures: 90%
** Germination (1ère semaine): 80%
** Début de croissance (2ème semaine): 70-80%
** Croissance (3/4 semaine): 60-70%
** Phase végétative (5/6 semaines): 50-70%
** Début de floraison (7/8 semaines): 50-70%
** Floraison (9/12 semaines): 50-60%
** Maturation (13 semaines à récolte): 30-40%
Une H.R faible en fin de floraison favorisera la production de trichomes, et réduira le risque de moisissures.
Comment contrôler l'Humidité?
Baisser son Humidité
Il suffit d'augmenter l'extraction. Si cela ne suffit pas :
- des chaussettes remplies de gros sel, peu efficace
- un absorbeur de type rubson, relativement efficace
- un deshumidificateur par condensation, très efficace mais très cher à l'achat.
Monter son Humidité
- On peut légèrement baisser l'extraction, sinon on a la solution :
des bols remplis d'eau et de billes d'argiles (pour augmenter la surface de contact)
- des pièces de tissus humides au niveau de la prise d'air
- des humidificateurs à ultrasons, la plus efficace des solution à un coût abordable
Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin,c' pas forcément plaisant a lire....
Mais instructif.
Qualité de l’eau :
Au lieu de s’acharner à savoir quelle le meilleures engrais ou bien encore le meilleur type de culture pour notre chère plante nous allons voir la qualité de l’eau qui pourrait s’avéré primordiale a l’amélioration de nos rendement final.
Malheureusement, l’eau du robinet présente généralement des teneurs élevées en sodium, calcium, sel alcalin, soufre et chlore et que sont pH ne soit pas compris dans la fourchette acceptable suivant le type de culture. Il est assez facile d’identifier une eau chargée en souffre par son odeur et son goût. Ce qui ne l’est pas pour le sodium, dans les région côtières l’eau est généralement chargée en sel apporté par l’air marin ainsi que les région arides (- de 50cm de pluie par an) souffre d’un sol charge en sel alcalin, sans conter que le sel de table ou chlorure de sodium (NaCI) est ajouter dans nombreux réseau de distribution. Une eau saline entrave l’absorption du potassium, calcium et du magnésium (source de nombreux problèmes)
Petite astuce : pour ce rendre compte des impuretés de votre eau il vous suffie de verse 1 litre d’eau sur un plateau et laisser s’évaporé, les trace qui demeurent après évaporation constituent « les résidus sec par litre » renseignent ainsi sur les charge d’impuretés.
Les engrais ont du mal a traverser la membrane des racines quand il rentre en compétition avec trop de solide déjà present dans l’eau.
La concentration en calcium et magnésium indique la dureté de l’eau .Une eau contenant de 100 a 150 milligrammes de calcium (caco3) par litre est acceptable en revanche une eau contenant moins de 50 milligrammes devrait être enrichie en calcium et en magnésium.
Une eau à forte teneure en chlorure contient en général des taux élevé de sodium, mais le contraire n’est pas vrai ? A faible concentration le sodium semble propice à une bonne récolte, sans doute parce qu’il remédie, dans certaine mesure à la déficience en potassium. Mais en excès le sodium est toxique maximum 50 ppm et induit des carences nutritives surtout en potassium, calcium et magnésium. Le chlorure, où chlore est essentiel à l’utilisation de l’oxygène lors de la photosynthèse et nécessaire a la division cellulaire des racines et des feuilles. Il joue un rôle crucial dans l’augmentation de la pression osmotique cellulaire, il intervient dans l’action des stomates et augmente le contenu en eau du tissu cellulaire. Une solution dont la concentration est inférieure a 140ppm est généralement inoffensive pour les plantes, mais certaine variété peuvent se montrer particulièrement sensible, ce qui se traduit par des feuilles d’un vert trop pale suivi d’un flétrissement. Un excès de chlore peut entraîner une brûlure du pourtour et du bout des feuilles, prenant une teinte vert bronze.
Dans tout les cas il est vivement recommandé de contrôler son eau a l’aide d’un testeur Ec ainsi que le pH avant tout rajout de nutriment ainsi que de la laisser reposer 24h dans un bac avant son utilisation (penser a mettre au minimum une pompe a air pour l’oxygénation et que l’eau ne stagne pas)
Au final si votre eau de départ a une charge en impureté dépassent 300ppm l’utilisation d’un filtre a osmose inversée est la façon la plus simple et la plus efficace de purifier l’eau dans ce cas l’ajout de nutriment est fortement conseiller afin d’éviter toute sorte de problème de nutrition.
petite astuce
suivant la dureté de votre eau vous pouvais la couper avec une eau déminéralisé se trouvant dans le commerce sont Ec est souvent situer a 1 le mélange vari selon la charge de départ. Certaine animalerie vendent de l’eau osmose mais peut devenir très vite coûteux.
Ne pas oublier une règle d’or
qui consiste a vérifié l’EC de l’eau du réseau (au robinet), de là solution nutritive (contenant des engrais), et enfin de l’eau de drainage (qui s’écoule du support de culture).
A+wizz Source :culture en intérieur (la bible du jardinage indoor)
Stabiliser le Ph de sa Laine De Roche (LDR)
1° Petit Listing du matériel.
- 1 Récipient d'une contenance d'environ 5 Litres (En verre de préférence)
Conseillé pour sa neutralité
- 1 Petit verre à liqueur.
- 1 Verre d'eau. (Vide ^^)
- 1 Testeur de Ph, Sans oublier L'Acide Orthophosphorique (Ph Down)
- 1 Testeur EC et son engrais qui va bien.
- 1 Petite seringue graduée en "ml"
- 1 Cuillère pour malaxer le tout
.
N.B : il est préférable de préparer sa solution et de la stabiliser,
24 heures minimum au Ph compris entre 4.5/5.5 et d'un Ec entre 0.5/0.6
Notez également que vous devez ajouter le Calcule de l'EC de votre eau + l'EC conseillé.
Donc, si votre eau à un EC de 0.8 (Exemple de mon eau de robinet) vous devez additionner cela au 0.5
Ce qui donne une lecture de 14, soit 1.4 mS/cm pour un ECMetre Hanna Dist4.
2° Mouillage de la LDR
Une fois votre solution bien stabilisée, mettez votre verre à liqueur au centre du récipient.
Placez y ensuite vos cubes de LDR (L'un après l'autre lol) sur le Petit verre et versez
jusqu'à ce que la LDR soit entièrement imbibée d'eau.
Maintenant bien imbibée, le petit verre à liqueur va se remplir. Ce qui vous permettra d'en
contrôler le Ph de l'eau au drain de vos cubes.
3° Contrôle et résultat
Maintenant voilà votre LDR logiquement stabilisée. il vous faudra néanmoins la laissée
reposer au moins 3 ou 4 heures et répéter l'opération afin de s'assurer que le Ph soit bel et bien stable.
Car il se peut qu'il remonte légèrement, du au fait que Ph naturel de la LDR tourne aux environs de 7.0
Et je pense que si c'est bien fait ...
De jolies racines gagneront très vite du terrain
Et voilà les amis, j'espere vous avoir été le plus utile possible dans mon partage de stabilisation de la LDR
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graine, elle ne se produit que si les conditions extérieures (humidité, température, oxygène) sont favorables ; de même que les facteurs internes (maturité, viabilité, dormance)..
1. Sélection des graines
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont elles censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.
2. La Dormance
2.1. Définition
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
2.2. En pratique
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de températures :
5 jours au sec dans l'obscurité, 3 jours au frigo 3 jours au congélateur puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.
La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.
Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire, il m'est déjà arrivé de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de cross persos.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité, en revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer vos graines, pensez à lever la dormance.
3. Les Étapes de la germination
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
3.1. La réhydratation
La première phase de la germination est la réhydratation ,deux écoles s'affrontent,d'un côté ceux qui place les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant quelques heures.
Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservé (au sec) elles flotteront auparavant, une fois réhydratées, donc plus lourdes, elles coulent.
Les mettre alors entre deux feuilles de sopalin humide, placé entre deux assiettes jusqu'à apparition des germes.
Puis ceux qui passent directement à l'étape suivante,mettre les graines sans trempage directement dans les feuilles de sopalin.
3.2. Apparition du germe.
Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés
Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm.
A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible.
3.3. Mise en terre.
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas. Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.
A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vielles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.
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Le Séchage:
C'est le laps de temps qui suit immédiatement la coupe des plantes pendant lesquel vous suspender vos plantes à l'envers dans une piece noire, fraiche, et aérée dans le but de les sécher. En général 1 a 2 semaines. Un séchage rapide donne un gout amer, un sechage lent donne un gout sucré (fruité). Arrêter le séchage dès que les branches se cassent nettement (cad, sont rigides), mais que les tetes restent souplent (10% d'humidité). Une tete qui s'effrite en "poudre" lorsque l'on fait son mélange avec le tabac est le reflet d'un trop gros séchage.
La Manucure:
C'est l'action d'enlever les grandes feuilles non-résineuse (completement) et les petites feuilles résineuses (completement ou partiellement) de vos plantes coupées. La manucure peut etre tres fine, cad qu'on peut enlever beaucoup de petites feuilles pour ne laisser presque que des capsules. Le fait de manucurer trop finement peut faire perdre en qualité si on s'y prend mal car la resine risque de coller aux ciseaux ou sur les mains.
N'oublier pas de garder les petites feuilles pour en faire du hashich de tres bonne qualité.
La Manucure se fait soit directement après avoir coupé les plantes, cad juste avant de les mettre à sécher, soit directement après le séchage, cad juste avant le curing. Cerains font deux manucures: ils en font une directement après avoir coupé les plantes, où ils enlevent les grandes feuilles; puis une autre après le séchage, où ils enlevent les petites feuilles.
Je conseille de faire la manucure apres le sechage meme si c'est plus fastidieux techniquement. Le fait de la faire apres est benefique à la qualité du produit final, je ne dirait pas dans ce post pourquoi (c'est trop long).
Le Curing:
C'est le laps de temps qui suit immediatement le sechage. Il s'agit de mettre vos plantes dans des bocaux hermetiques dans un endroit noir et frais et d'ouvrir ces bocaux une ou plusieurs fois par jours pendant quelques minutes (certain disent 15 minutes). La durée du curing est variable, elle ne dépend pas d'un temps déterminé mais plutot de l'état des tetes. D'une manière générale, le curing est terminé lorsque l'odeur qui se dégage des pots en les ouvrant n'a plus l'odeur de "verdure", mais une bonne odeur de cannabis. Durée moyenne: une petite semaine (c'est très variable, ca peu etre bien plus long en fonction de la variété, du bocal, ...). Certains disent deux semaines. Moi je dis, fiez-vous à votre odorat.
Le Post-Curing (j'ai inventé ce mot) ou la Conservation:
Une fois que le curing est terminé, les tetes sont pretes à etre consommées. Il faut bien sur laisser les bocaux au frais et dans le noir. Je conseille de surveiller l'état des tetes régulierement, histoire de voir si elles ne pourrissent pas en raison d'un mauvais curing par exemple. Continuez le curing dans ce cas-là...
Le fait de laisser macérer les tetes dans leur parfum va les améliorer sans cesse en qualité (le gout surtout). Le pic de qualité se situe à 6 mois d'age apres le curing.
Séchage,Manucure et Curing
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Etape tardive dans le développement d'organismes multicellulaires, au cours de laquelle la perte irréversible des fonctions et la dégradation des composants biologiques ont lieu. Processus de vieillissement physiologique dans lequel les cellules et les tissus se détériorent et finissent par mourir.
la sénescence est le résultat de la translocation des ressources, une fois cette phase terminée, c'est l'abscission (chute de la feuille)
Les causes les plus courantes de sénescence précoce sont :
un substrat trop pauvre en éléments fixes. un pot trop petit pour subvenir au besoin d'un cycle complet de vie. pH non adapté qui induit un problème de nutrition. l'âge tout simplement.
Pour palier à cela, apport d'éléments fixes, et cytokinine (inverse le processus).
La Sénescence
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L'engraissage
Comment fertiliser le sol
Si le mélange de terre est bien fait et si la taille du pot est adéquate à la plante qui y pousse, il ne sera pas nécessaire de rajouter des engrais liquides. Si ce n'est pas le cas, le seul moyen d'apporter des engrais à la plante, une fois que celle-ci est dans son pot, est de mélanger des minéraux ou des éléments organiques à l'eau d'arrosage. Si le mélange de terre est de qualité moyenne et si le pot est trop petit, ou si la plante montre des signes de déficiences (feuilles jaunes), l'engrais liquide est une solution.
Contrairement aux engrais mélangés à la terre, et qui se décomposent progressivement dans le sol, les engrais liquides agissent immédiatement. C'est un avantage et un inconvénient, car en cas de surdose, la plante "grille" sur le coup.
Les engrais liquides peuvent être chimiques ou organiques. Les engrais chimiques utilisés doivent être certifiés de qualité alimentaire et complets (N.P.K. + les oligo-éléments) par votre vendeur et être bien adaptés au stade de développement de votre plante.
Les engrais liquides organiques sont souvent élaborés à partir d'extraits d'algues. Il fonctionnent très bien, mais le seul inconvénient est leur odeur. Les engrais organiques sont moins "agressifs" que les engrais chimiques, ne polluent pas le sol et permettent de produire une herbe de qualité. Un engrais chimique mal utilisé produit une herbe au gout âcre et irritant, quand il ne brûle pas tout simplement la plante.
Lorsque vous arrosez vos plantes en pots, il doit y avoir au minimum 25% de l'eau qui doit s'en écouler. Cela permet d'évacuer les rejets des plantes au niveau des racines ainsi que l'excédent d'engrais, votre terre y gagnera en équilibre. Il faut absolument le faire si vous voulez que l'engraissage soit vraiment efficace.
Attention à l'eau qui s'écoule lorsque la terre est trop sèche. Vous devez bien laisser la terre absorber l'eau en arrosant légèrement une première fois Si vous avez une coupelle sous votre pot, remplissez-la d'eau (si votre pot n'a pas de pied). Ensuite vous patientez 10 - 15 minutes pour arroser correctement, à partir de ce moment là, la terre va bien mieux retenir l'eau.
Les indications sur les bouteilles d'engrais sont là uniquement à titre informatif. Lors de vos premiers engraissages, n'hésitez pas à diviser les doses par 4 pour ensuite observer les résultats . Si vous suivez les informations fournies, vous risquez de brûler de façon irrémédiable vos plantes.
Quand vous voyez les premiers symptômes de surengraissage, même en rinçant immédiatement la terre en faisant couler plusieurs litres d'eau pour évacuer les engrais, elles mettront une à deux semaines pour s'en remettre. En croissance ça ne fait que retarder la récolte, mais en floraison, c'est votre rendement qui s'en trouve irrémédiablement diminué.
Comment fertiliser par les feuilles
Les stomates qui servent à la plante pour respirer peuvent aussi servir à absorber des minéraux. L'avantage de cette technique est de pouvoir apporter rapidement des minéraux à une plante en carence ou de nourrir une plante dont le système racinaire serait défectueux. Pour être assimilable par les feuilles, les engrais devront être d'une grande finesse.
On peut vaporiser une solution hydroponique (les engrais hydroponiques sont directement assimilables par les racines) en la diluant avec 5 fois plus d'eau que d'habitude, sinon vous risquez de brûler les feuilles. Les jus d'algues ou la suspension de poisson sont aussi d'excellent engrais foliaires. Il faut ensuite rincer les feuilles en vaporisant de l'eau, pour déboucher les stomates des minéraux, et ajouter une goute de liquide vaisselle ou d'agent mouillant aux vaporisations afin qu'elles soient absorbées par les feuilles au lieu de couler dessus.
L'Engraissage
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1. Généralités & Valeurs Conseillées
Le cannabis est capable de supporter de très basses températures (il peut parfois même résister à des gelés), ou très fortes (jusqu'à 40°C), toutefois son développement est littéralement stoppé.
La température en journée ne doit pas dépasser les 28/29°C, limite fatidique à partir de laquelle les stomates commencent à se fermer, freinant alors le développement de la plante.
A noter qu'il est possible monter jusqu'à plus de 32°C avec l'aide d'un apport conséquent de CO2 (pas le simple système artisanal à la levure, presque toujours inefficace).
La nuit, il est préférable que la température ne descende pas en deçà de 13°C.
Les températures "idéales" communément admises se situent entre 22 et 26°C.
Puis, contrairement aux idées reçues, rien n'oblige de nuit à descendre la température afin d'obtenir des amplitudes de température. On considérera donc que les valeurs de température de nuit peuvent être les mêmes que celles de jours, tout en élargissant la fourchette vers le bas, soit 15 à 26°C. Nous verrons ensuite qu'il est préférable (en croissance du moins) que la température de nuit soit la plus proche possible de celle de jour (et éventuellement supérieure).
Pour bien gérer la température, il est nécessaire d'avoir une extraction adaptée.
2. Où Mesurer la Température ?
La prise de température s'effectue impérativement au niveau de la canopée, et à l'ombre des feuilles.
Explications :
En tout premier lieu, je rappelle que la canopée représente ici la cime des plantes, soit en haut, le plus près possible de la lampe. Afin d'évaluer la température la plus forte que subit la plante.
Puis à l'ombre, simplement parce que les relevés de température pour mesurer la chaleur de l'air ambiant (comme pour la météo par exemple) ne se font pas en plein soleil, le résultat serai faussé et pouvant attendre des chiffres incroyables. On mesure la chaleur de l'air, pas la puissance du rayonnement.
De plus, les stomates, chez les plantes aux feuilles horizontales (entres autres le cannabis), se situent en très grande majorité sous les feuilles, et non pas sur l'épiderme supérieur qui est lui directement illuminé.
Ainsi, ce qui nous intéresse ce sont justement les stomates, qui permettent de réaliser des échanges gazeux, et c'est par ces ouvertures que transitent (dans les deux sens) CO2 et O2 qui sont utilisés par la plante dans la photosynthèse et la respiration.
On note que c'est à partir des 28/29°C que les stomates commencent à se fermer. Par conséquent, la température doit se trouver en deçà de cette limite fatidique, et donc on prend la température là où se situent les stomates - c'est à dire à l'ombre des feuilles. CQFD ^^
3. L'Amplitude Thermique et la Croissance
Une amplitude thermique trop élevée (un différentiel de température jour-nuit de +/- 10°C) entraînera une croissance internodale importante (en langage courant les plantes "tigent").
A contrario, en exposant les plantes à une température plus élevée de nuit (2 ou 3°C) elles raccourcissent leurs entrenoeuds.
4. Température et Développement Racinaire
Autre extension au phénomène précédent, qui en plus d'entraîner des différences notables au niveau de la croissance internodale, serai susceptible d'agir également au niveau des racines.
Il semblerai, selon entres autres Graham Reinders (co-auteur du livre "Suractiver son jardin"), que la méthode visant à augmenter la température de nuit par rapport à celle de jour agisse bénéfiquement sur le développement des racines.
En croissance, une température de nuit de 2°C de plus que le jour accroîtrai le développement des racines (sans dépasser 28°). Par ailleurs, les plantes se développeraient mieux si la température au niveau des racines est haute et constante, plutôt que si elle subit des variations.
Ainsi, idéalement, tout au long du cycle de vie de la plante, de jour comme de nuit, la température devrai être d'environ 24°C au niveau des racines (attention en hydro à ne surtout pas dépasser ce seuil).
5. L'Amplitude Thermique et la Floraison
Enfin, en floraison une température de nuit de 10 à 15 °C de moins que le jour, maximisera la production de résine, mais au contraire amoindrira le rendement.
Ainsi, il est plutôt conseillé de n'appliquer cette technique que durant la, ou les deux (voire trois), dernière(s) semaine(s) de flo. A vous de trouver le juste milieu, entre vos attentes mais aussi la réaction spécifique à chaque variétés.
Par ailleurs, attention aux risques de prolifération des pathogènes (moisissures, pourritures, erwinia etc.) qui se trouvent démultipliés plus le différentiel de température jour/nuit est important, et lorsque c'est en corrélation avec une HR de nuit trop élevée (60% et +).
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